Stella McCartney

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Von Suzy Menkes

PARIS – Mesh-Materialien, luftige Stoffe und ein Gefühl der Dynamik auf den Laufstegen sind der Kontrapunkt zu einer Couture-Sensibilität, die einem gegnerischen Modeteam eigen ist.

Sport liegt in der Luft. Vielleicht ist es für britische Designer ein Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele 2012, wie am Montag die energiegeladene Kollektion von Stella McCartney.

Aber vor allem geht der Trend zum aktiven Einfluss – Spiel, Satz und Sieg – auf Riccardo Tisci bei Givenchy, dessen Sportkleidung mit einem sexuellen Touch von seiner Sommershow im letzten Jahr überall auf den Laufstegen der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2012 zu finden ist.

Vielleicht ist das der Grund, warum Herr Tisci sich wieder der Couture-Exzellenz zuwandte – oder besser gesagt: zurück. Seine schwungvollen Schnitte und Haifischhaut-Materialien erinnerten an eine Welt des Wassers – nicht an die aerobe Energie eines olympischen Schwimmbeckens, sondern eher an die Verlockung der Tiefe und ihrer Meeresbewohner. Mit Handvoll Haifischzähnen, die um den Hals hängen, aalähnlichen Wellen an den Jacken, Fischschuppenstoffen und mondlichtsilbernen reflektierenden Oberflächen fängt die Show den verstörenden Glamour des Designers ein.

Doch mit ihrer aufwendigen Verarbeitung und ihrer Vorliebe für den Abend schienen die Kleidungsstücke eher für Couture als für Prêt-à-porter geeignet zu sein. Während die Models auf ihren Haifischflossen-Absätzen vorbeirasten, war es schwierig, die Komplexität zu begreifen, die darin steckt, dass Chiffon in Wellen über eine Bluse fällt, sich mit Pailletten besetzte silberne Revers um eine Jacke drehen und wie Kleider aus Metall am Körper aufgehängt werden Ketten.

Die Botschaft, die rüberkam, war von aufreizender Couture, mit sehr kurzen Röcken in den Farben Fleisch und Muschelrosa, die vorne nach oben geschwungen waren und die Innenseiten der Oberschenkel (und mehr) teilweise verschleiert hatten. Bei Supermodels wie Giselle Bünchen und Natalia Vodianova könnte das glamourös sein (obwohl beide eher verdeckt aussahen). Bei den meisten Frauen würde es grob wirken. Aber das ist kein Wort, das man mit Givenchy oder seinem Designer in Verbindung bringt, der so viel Sorgfalt darauf verwendet, besondere Kleidung herzustellen. Es ist nur so, dass die Gesamtwirkung dieser Sammlung ins Wanken geraten ist.

Stella McCartney interessierte sich für zwei Dinge, die eine männliche Stimmung ausmachen sollten: Sex und Sport. Und aus dieser Mischung entstand eine lebendige Damenkollektion mit mehr Mesh, als man auf einem Tennisplatz finden würde, der in geschwungenen Linien zu geschmeidigen, enganliegenden Kleidern verarbeitet wurde.

„Mühelos und optimistisch, der Sommer ist so kurz, man muss ihn genießen“, sagte die Designerin, während sie mit ihrer 9 Monate alten Tochter im Arm den Models den letzten Schliff gab.

Die Kollektionen von Frau McCartney sind immer ein Spiegelbild ihrer selbst. Deshalb wurden die weiten Kleider nach der Schwangerschaft, die Teil des Looks der letzten Saison waren, zugunsten der anderen Hälfte der Show verworfen: anschmiegsame Peep-Show-Kleider, die in Hollywood so ein Hit waren.

Es wurden kluge Überlegungen angestellt, um den Sommer 2012 schlicht, aber stilvoll erscheinen zu lassen: Stretchkleider mit Mesh-Einsätzen oder rauer Spitze; ein flauschiger Pullover mit lockerer Hose; und ein Kleid mit einem ineinandergreifenden Muster, das zu einer weichen Tasche passte. Aber es waren die letzten sportlichen Looks mit netzartigen Tennisschlägern an der Schulter und kurvigen Ausschnitten, die den Sport-/Sex-Schnitt ausmachten.

Die Falten fliegen und fließen von fast jedem Outfit der Chloé Der Laufsteg wurde für Clare Waight Keller, die neue Designerin des Hauses, entworfen, um ihrer Frau die Freiheit auszudrücken. Die Falten bauschten sich vom Ausschnitt eines Kleides aus oder waren kontrollierter, wenn der Rock von der Taille oder den Hüften aus plissiert wurde. Da sie die Show dominierten, sorgten verschiedene Taktiken für alternative Looks, wie das Durchschneiden von Leder durch die Falten oder Linien in leuchtenden Farben.

Luftige Leichtigkeit war das Thema, mit einigen Broderie-Anglaise-Outfits, die zum allgegenwärtigen Mesh-Thema der Saison weiterentwickelt worden sein könnten. Der Effekt war leicht und hübsch, aber das Chloé-Mädchen brauchte eine stärkere Schneiderkunst oder vielleicht die Strickkunst, in der Frau Waight Keller während ihrer vorherigen Rolle bei Pringle of Scotland brillierte.

Die Designerin hatte recht, wenn sie das Chloé-Erbe auf die leichte Schulter nahm – auch wenn die Blumenstickereien, die sie aus den Archiven auswählte, das langweiligste sein müssen, was Karl Lagerfeld je entworfen hat. Frau Waight Keller erzählte es aus der Sicht dessen, was sie „weibliche Mitschuld“ nannte, und machte den Anfang mit ihrer Chloé-Geschichte, die sie in der nächsten Staffel weiterentwickeln kann.

Das neue Team bei Kenzo , bestehend aus den coolen amerikanischen Einzelhändlern Humberto Leon und Carol Lim, könnte das Modenschaugeschäft neu erfinden. Ihre flotte, fröhliche Präsentation hatte einen Mini-Laufsteg in einem Innenhof und eine winkende Begrüßung der Show, die im Inneren in Dauerschleife lief.

Diese unprätentiöse Art, lebendige, sportliche Kleidung aus glänzenden Stoffen zu zeigen, ließ sie dynamisch wirken, während ein Aufdruck aus Gliedern einen Vintage-Touch verlieh. Die Designer sagten, dass sie sich nicht von den Kenzo-Archiven inspirieren ließen, sondern vielmehr von der Idee, dass Kenzo Takada aus dem Ausland nach Paris kam, wie es das Paar nun getan hat. So hatte der amerikanische sportliche Streetstyle Primärfarben, die vom amerikanischen bildenden Künstler Ellsworth Kelly inspiriert waren, der in den 1950er Jahren in Paris lebte. Von Kenzos ethnischem Fernweh war nicht die geringste Spur zu erkennen. Aber wenn der Preis stimmt, könnte die neue, jugendliche Atmosphäre die Marke Kenzo wieder registrieren.

„Erinnerung – Erinnerungen an Feiertage, an Italien, an Indien“, Giambattista Valli sagte hinter den Kulissen nach einer starken Kollektion, in der lineare Outfits den Körper mit Quadraten aus verschiedenen Stoffen und Texturen abbildeten und verblasste, digitalisierte Drucke vergangener Ereignisse verwendeten. Der Effekt war verblüffend, als ein weißes, pelziges Oberteil auf ein silbernes Band über einem schmalen weißen Rock traf; Es war süß, wenn ein maßgeschneiderter Mantel Brokatquadrate hatte. Und es war atemberaubend, als ein Zebramuster in drei Texturen erhältlich war – darunter ein langhaariger „Teppich“ mit Federeffekt.

Mr. Vallis Shows waren schon immer prunkvoll, aber hier hatte man die Dekoration unter Kontrolle, ob es nun schlichte Kleidung mit Armen voller Armreifen wie gebogene Zweige war oder das Silber, das die Taille durchschnitt. Vielleicht hat die Einführung einer Couture-Linie, die er im Sommer vorstellte, Herrn Valli die Möglichkeit gegeben, seine luxuriöse Konfektionskleidung zu optimieren. Denn hier ist ein Haus, das von einer Reihe junger und stilvoller Europäer gespeist wird, von den Missoni-Schwestern bis zur Familie Dellal – alle in der Mode tätig und alle Fans von Herrn Valli.

Es war Mary Poppins gegen Mary Pickford auf der John Galliano Auf dem Laufsteg traf die flauschige Anmut des Stummfilmstars der 1920er Jahre auf die elegante Strenge des edwardianischen Kindermädchens. Es war keine schlechte Metapher für die Post-Galliano-Kollektion, in der Bill Gaytten der zerzausten Hübschheit einen Hauch von Maßarbeit verlieh, um eine lebendige und gut inszenierte Show zu schaffen.

Zuerst kam die „Super-Nanny“ mit einer schlichten Melone und schwarz-weißen, maßgeschneiderten Outfits, oft mit Faltenröcken und kleinen weißen Söckchen. Dann wurde der Laufsteg an Frau Pickford übergeben, die behauptete, dass „das Hinzufügen von Ton zu Filmen so wäre, als würde man Lippenstift auf die Venus von Milo auftragen“.

Aber sie hatte nicht den typischen Retro-John-Galliano-Look mit geschwungenen Lippen und Marcel-Wellen-Haaren. Sie wirkte mit ihren Rüschenkleidern in süßen Farben wie ein hübsches Fräulein. Dabei handelte es sich nicht wirklich um ein Duell zwischen den beiden Stilen, da die Looks verschmolzen waren – nicht zuletzt mit Blumenansteckblumen für alle.

Blumen waren das Thema bei Issey Miyake sondern eine stilisierte Version der Natur, die mithilfe einer High-Tech-Sound- und Lichtshow von der Knospe zur Blüte gelangt. Als die schmalen Laserstrahlen auf den Laufsteg geworfen wurden, sah es so aus, als würde die Show von Yoshiyuki Miyamae, der in dieser Saison die Position des Designers übernommen hat, hypergrafisch sein.

Stattdessen war es eine Ode an die Natur – die schlanke Linie eines Stiels diente als Schnitt, der die Show eröffnete. Daraus entwickelten sich dichte Knospen, nicht zuletzt mit den leuchtend gelben, rosa oder blauen Blütenblättern. Das florale Thema kam dann voll zur Geltung, mit Chiffonrüschen in Taschentuchspitze, die aus dem Ausschnitt ragten. Mutter Natur spielte in dieser Kollektion, die auf modernen Stoffen wie hautfarbenem Triacetat oder alternativ auf traditionellen Kyoto-Färbetechniken basierte, nur eine Nebenrolle. Der Gesamteindruck war wie ein Garten mit ein paar Pflanzen zu viel, die zurückgeschnitten werden mussten, um ihre Schönheit zur Geltung zu bringen.

Der Viktor & RolfDas Duo fühlte sich schon immer zu Puppen hingezogen, kleidete sie auf dem Laufsteg wie russische Puppen in Stoffschichten oder kreierte Miniatur-Outfits in Puppenhäusern für eine Londoner Ausstellung.

In dieser Saison waren lebende Puppen wieder auf dem Laufsteg: Die Models in ihren mit Chiffonbändern durchzogenen A-Linien-Kleidern schreiten durch einen riesigen Faltenrock im Hintergrund. Darüber hinaus trat das Gesangsduo Brigitte auf, das für die Musik sorgte.

Die Idee von Übergröße und geradlinigem Design ist für Viktor Horsting und Rolf Snoeren nicht neu. Aber diese geometrischen Kleidungsstücke in hübschen Farben hatten eine weiche/harte Modernität. Auch Mesh-Einsätze in abgerundeten Satinjacken lagen im Trend. Aber wenn die Designer glauben, dass übergroße Kleidung mit übergroßen Details immer noch in Mode ist, haben sie noch nicht die American Girl-Geschäfte besucht, wo kleine Mädchen genauso süße Kleidung verlangen wie die, die die lebensechten Spielzeuge bekleiden.

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