Miu Miu für einen (halb-)aktiven Lebensstil

Der Prêt-à-porter-Trend Herbst 2023 ist in vollem Gange. Von New York über London und Mailand bis nach Paris verspricht es eine fantastische Saison zu werden, mit einigen Debüts auf Lager: In London werden wir Daniel Lees Vision für Burberry sehen, während Harris Reed in Paris zeigen wird seine erste Kollektion für Nina Ricci, und Ludovic de Saint Sernin wird eine neue Vision für die belgische Designerin Ann Demeulemeester vorstellen, die ihn so inspiriert hat. Wenn man dazu all unsere Lieblingslabels, die Backstage-Happenings, Promi-Sichtungen und natürlich den Streetstyle hinzufügt – alles eingefangen von Acielle Tanbetova und Phil Oh, dann ist es offensichtlich, dass es unsere Lieblingszeit des Jahres ist. Da es immer so viel zu sehen und zu diskutieren gibt, haben wir uns entschieden, alle unsere Gedanken für Sie an einem Ort zusammenzufassen. Setzen Sie ein Lesezeichen auf diese Seite, um Trendrückblicke, Kommentare hinter den Kulissen und vieles mehr zu erhalten.

José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Liu Wen spaziert mit Miu Miu, Prêt-à-Porter Herbst 2023.

Mia Goth geht mit Miu Miu spazieren, Herbst 2023, Prêt-à-porter.

Schönen Miu-Miu-Tag an alle, die feiern! Und alternativ einen schönen letzten Tag der Paris Fashion Week. Die heutige Miu Miu-Kollektion war eine Übung in Beobachtung und Subversion, als Frau Prada die mittlerweile allgegenwärtige Idee von Athleisure neu interpretierte, mit Kapuzenpullovern mit Kapuze aus meliertem Strick und üppigem, aber steifem Leder, gepaart mit gewöhnlichen Strumpfhosen, Strumpfhosen und manchmal nichts als Höschen ( „Ich liebe es! Wenn ich jünger wäre, würde ich in Höschen ausgehen!“, sagte Frau Prada nach der Show.) In einer Saison, die so stark auf klassischer und traditioneller Eleganz basiert, war diese Kollektion insofern erfrischend, als sie die Realität widerspiegelte hinter Schlichtheit und Ordnungsmäßigkeit, insbesondere für eine Generation, die immer weniger daran interessiert ist, anspruchsvolle Leistungen zu erbringen.

Für den Herbst scheint Frau Prada gleichzeitig den Modekodex der Post-Workout-Kleidung anzuerkennen und ihn mit ihrem charakteristischen Humor aktiv zu verdrehen. Die Miu Miu-Frau geht mit ihrem Strickset (vielleicht aus Versehen, vielleicht auch nicht) unter ihrer Strumpfhose zur Arbeit. Nach der Arbeit macht sie einen Pilates-Kurs, und auf dem Heimweg behält sie ihre Leggings an – warum sollte sie ihre schönen Klamotten wieder anziehen, nachdem sie ins Schwitzen gekommen ist? – und schlüpft wieder in ihre Slipper; Ihr ehemals perfekter Mittelteil war vom Training kraus und durcheinander. Diese Geschichte hat eine Frische und einen gewissen Nachvollziehbarkeitsgrad, die in den meisten Kollektionen dieser Saison fehlten. So kleiden wir uns: mit zerzausten Haaren, den falschen Schuhen und unserem bequemen Lieblings-Hoodie, der uns warm hält. Vor allem das, was diese Sammlung ist, ist begehrenswert. Ich brauche das Strickset, ich werde einen Weg finden, meine Athleisure-Passformen so zu gestalten, dass sie Liu Wens 19er-Look widerspiegeln. Ein Freund schrieb mir nach dem Ende der Show eine DM: „Diese Kollektion weckt in mir den Wunsch, mich schick anzuziehen, um Besorgungen zu erledigen.“ Aber die Sache ist die: Frau P. sagt, man muss sich nicht schick anziehen – ein wenig Unordnung reicht schon aus.

Klicken Sie hier, um die vollständige Sammlung zu sehen.

José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Louis Vuitton, Herbst 2023 Prêt-à-porter.

Vor einem Jahr zeigte Nicolas Ghesquière seine Herbstkollektion 2022 für Louis Vuitton, die zweireihige Jacken mit einer fantastisch nach vorne gezogenen, massigen Silhouette mit abgeschrägten, übergroßen Schultern und Nadelstreifenhosen umfasste. Es gab auch Krawatten, viele davon. Damals sahen Krawatten noch nicht so aus, als ob sie ins echte Leben passen würden, und die aktuelle Begeisterung für Uniformen hatte noch nicht begonnen. Rückblick auf ein Jahr später: In dieser Herbstsaison 2023 dominieren auf fast allen Laufstegen Unentschieden. Es ist kein Geheimnis, dass Ghesquière schon immer eine einflussreiche Persönlichkeit in der Modebranche war, aber wenn ich mir jetzt die heutige Louis Vuitton-Show ansehe, frage ich mich, welche der vielen Ideen, die er vorgebracht hat, auch als Vorhersagen gelten. Ist es die plissierte Schneiderkunst, die die Show eröffnet hat? Oder die eckigen Röcke seiner Tageskleider? Irgendetwas sagt mir, dass es vielleicht an den schultergepolsterten Pullovern liegt – schließlich werden die Schultern von Saison zu Saison immer größer. Ihre Vermutung ist genauso gut wie meine, aber eines ist sicher: Ghesquière ist eines der großen Orakel der Mode.

Laia Garcia-Furtado

vor 4 Monaten

Ein Look aus der Herbstkollektion von Alexander McQueen könnte inspiriert sein. von TÁR.

Bereits im Januar haben wir TÁR-Watch auf diesem Blog gestartet, um den Überblick über alle Herrenmode-Looks zu behalten, zu denen Lydia Tár (aus dem Film TÁR mit Cate Blanchett) möglicherweise inspiriert wurde. Es machte Sinn, dass es sich um Looks für Männer handelte, schließlich beginnt der Film – unter der Regie von Todd Philips und für eine Lawine von Oscar-Verleihungen nominiert – mit einer Szene, in der der titelgebende Dirigent im Berliner Atelier von Egon Brandstetter einen Anzug anfertigt.

Wenn man bedenkt, wie einflussreich – und wie absolut besessen von dem Film wir alle im Büro sind –, erscheint es ein wenig verrückt, dass ein Designer so lange gedauert hat, bis er den Film als Bezugspunkt für eine der Herbstkollektionen erwähnt hat. Hier tritt Sarah Burton von Alexander McQueen auf.

Aus der Rezension von Sarah Mower: „Strenge und zusammengewürfelte Uniform sind in dieser Saison als Thema aufgetaucht; hier herrschte eine präzise und kontrollierte Spannung der Perversität, in der nichts so war, wie es schien.“

Burton führte das zum Teil darauf zurück, dass er Cate Blanchett in „Tár“ gesehen hatte: „Der Teil, in dem man sieht, wie die Schneider ihre Kreidestriche auf den Stoff machen.“

Designer sind im Grunde genau wie wir.

Sehen Sie sich alle Looks aus Sarah Burtons Herbstkollektion für Alexander McQueen an.

José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Sara Stockbridge bei Vivienne Westwood, Prêt-à-Porter Herbst 2023.

Heute hat Andreas Kronthaler in Paris eine rührende Hommage an Vivienne Westwood zusammengestellt, seine verstorbene kreative Partnerin und Ehefrau, die im Dezember verstorben ist. „Vielleicht war das Wichtigste, was Sie mir je beigebracht haben, die Frau auf ein Podest zu stellen“, schrieb er in einem Brief an Westwood, der anstelle von Shownotizen verschickt wurde. Während sich dieser besondere Hinweis auf die Plateauschuhe bezog, die seit Beginn ihrer Karriere ein Markenzeichen von Westwood waren, bezog sich die Aussage auch auf die Kollektion im Allgemeinen sowie auf die Sorgfalt, die sich bis ins kleinste Detail zeigte; Zum Beispiel, wie die Show mit einem Model eröffnet wurde, das ein T-Shirt mit einem Porträt von Westwood auf der Vorderseite trug, oder sogar das Casting, wie Westwoods Enkelin Cora Corré, die die Show abschloss.

Mein Favorit war die Rückkehr einer engen Freundin und ursprünglichen Muse des verstorbenen Designers auf den Laufsteg: Sara Stockbridge in einem verspielten Patchwork-Look, der Kronthalers Sensibilität mit Westwoods eigener Welt verbindet. Die Erinnerungen kamen zurück, als ich stundenlang die Archiv-Shows von Westwood, den Runway vor der Vogue und sogar die Modeschule vor der Mode recherchierte. In den späten 1980er Jahren hatte Stockbridge mit blonden Pin-up-Looks und einer Vorliebe für freche Respektlosigkeit und Verspieltheit auf dem Laufsteg die wohl ikonischste Zeit von Westwood als Designerin verkörpert. Ihre erste Show für Westwood – und als Model – war die legendäre „Mini Crini“ im Frühjahr 1985, bei der sie, Sie haben es erraten, Westwoods mittlerweile ikonische Silhouette trug. Sie wurde zu einem denkwürdigen Fixpunkt auf dem Westwood-Laufsteg und wurde auch die Frontfrau von SARAH CHOICE, einem Musikprojekt, das die verstorbene Designerin zusammen mit Simon Barker ins Leben rief. Sie heute wieder auf dem Laufsteg von Westwood zu sehen, war eine emotionale Erinnerung an eine längst vergangene Ära, die die meisten von uns in der heutigen Branche geprägt hat.

Vivienne Westwood mit ihrer Muse, dem Model Sara Stockbridge, 3. Oktober 1991.

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Laia Garcia-Furtado

vor 4 Monaten

Wie ist das Wetter? ist ein Spiel, das ich gerne spiele, während ich durch unsere Streetstyle-Galerien scrolle. Es ist wahr, dass der Reiz des Streetstyle darin besteht, zu sehen, wie sich die Leute „in der Welt“ kleiden, aber die Realität ist heutzutage sowieso rutschig, und wenn man dazu noch die Shows hinzufügt, gibt es eine Mischung aus Leuten, die sich gerade anziehen, um zur Arbeit zu gehen ( Redakteure, Einkäufer). und andere, die damit arbeiten, sich anzuziehen (Influencer, Prominente), beginnt die Realität viel weniger zum wirklichen Leben und viel mehr zur realen Welt zu werden.

All dies, um zu sagen, dass ich, als ich durch die neuesten Paris-Bilder von Phil Oh scrollte, dachte: „Oh, es muss wirklich kalt dort sein!“ (Andere Gedanken waren: „Was schaue ich?“, „Wo ist der Kopf dieser Person?“, „Wo sind die Arme?“, „In welche Richtung zeigt ihr Körper?“ und natürlich „Benutzt sie ihre Arme?“ Telefon als eine Art Periskop?“) Es ist perfekt.

Dann habe ich gescrollt, gescrollt, noch ein bisschen und ...

Ein Halbkleid! Ein nacktes Bein. Sie sieht kein bisschen kalt aus. Sie ist auch perfekt.

Und dann ein einfacher Gedanke: In dir sind zwei Wölfe.

Laia Garcia-Furtado

vor 4 Monaten

Victoria Beckham

Als ich mir heute die neuesten Backstage-Bilder von Acielle ansah, fielen mir diese riesigen Jeans aus der Herbstkollektion von Victoria Beckham auf. Extra groß, vorne gerafft, mit einem Wachseffekt, der einen sonnigen Puderblau-Ton zu fixieren scheint – und gepaart mit einem Häkel-Tanktop mit … na ja, Haarbesatz – schien es mir sofort die richtige Jeans zu sein Jetzt. (Ich war auch angenehm überrascht, wie sehr ihre Kollektionen seit ihrem Umzug nach Paris aus der Mitte geraten sind.)

Als ich durch die Registerkarte „Neueste Shows“ blätterte, bemerkte ich, dass Beckhams Jeans heute nicht die einzigen waren, die über die Pariser Laufstege liefen (sie hatte auch einen dekonstruierten Jeans-Maxirock an, den so viele von uns in der Highschool trugen, aber ich Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich bereit bin, dorthin zu gehen).

Bedeckt

Währenddessen schickten Arnaud Vaillant und Sébastien Meyer bei Coperni ein Paar Jeans mit geradem Bein und umgeschlagener Taille, die die untere Hälfte einer Jeansjacke mit den traditionellen Brusttaschenstilen verschmolzen. Vaillant und Meyer scheinen oft mit der Moderne und der Zukunft beschäftigt zu sein, und während sich dies oft in Auftritten auf ihren Laufstegshows manifestiert, scheint diese besondere Jeans auch ihren Zweck zu erfüllen und ein sehr aktuelles Gefühl einzufangen, auch wenn es nur eine neue Sichtweise ist auf den Rock-über-Hosen-Trend.

Loewe

Ich gebe zu, dass ich bei meiner dritten Wahl leicht geschummelt habe, denn bei Loewe zeigte Jonathan Anderson technisch gesehen keine Jeans. Was er zeigte, war ein Ensemble aus einem cremefarbenen langen Hemd, das mit einer stonewashed-blauen Hose getragen wurde – eine Andeutung von Denim in einem Look, der tatsächlich vollständig aus Gänsefedern bestand. Ein neuer Klassiker.

José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Ich liebe es, mit einer neuen Loewe-Kollektion aufzuwachen. Da Jonathan Andersons Shows für das Label immer vormittags in Paris stattfinden, können wir in der EST-Zeitzone zum Frühstück die neue Auswahl an fantasievollen Kreationen des Designers genießen. In der letzten Saison drehte sich alles um Anthurium-Tops und Ballonschuhe, aber die Looks, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind, waren die pixeligen Hoodies und Khakis im Minecraft-Stil (die A$AP Rocky kürzlich trug, um Rihannas Geburtstag zu feiern). Dies war ein perfektes Beispiel für Andersons Erkundung des Grenzraums zwischen dem Realen und dem Erfundenen sowie zwischen der URL und dem IRL.

Eine wesentliche Geschichte in seiner Herbstkollektion waren verschwommene Bilder von Kleidungsstücken – geblümte und einfarbige Kleider, ein Gabardine-Trenchcoat, ein Pelzmantel – gedruckt auf weißen Seidenkleidern (ja, ganz Margiela). Anderson hat in letzter Zeit mit surrealen Trompe-l'oeil-Looks gespielt (die Kollektion umfasste auch Strickjacken mit Aufdrucken von ... Strickjacken), und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise an René Magrittes „Der Verrat der Bilder“. Aber diese Kleider sind Teil einer umfassenderen Diskussion, an der er offenbar interessiert ist, über Technologie und ihre verändernden und irreführenden Auswirkungen auf unser Verhältnis zur Realität und zum Handwerk. Wie können wir im Zeitalter von NFTs, Web3, KI usw. wissen, was real ist und was nicht? Ist ein Kleid weniger real, wenn es ein digitales Bild eines Kleides auf einem anderen Kleid ist? Ceci ist kein Rohr mehr?

José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Eröffnungsschau bei Schiaparelli, Prêt-à-Porter Herbst 2023.

Heute stellte Daniel Roseberry in Paris seine Vision für Schiaparellis Prêt-à-porter-Kollektion auf dem Laufsteg vor. Es war das Eröffnungsstück, das Roseberrys Vision für das neue Angebot schnell festlegte und möglicherweise das Must-Have im Kleiderschrank jeder Schiaparelli-Person ist. Bei dieser Art Mantelkleid handelt es sich um ein köstlich geschnittenes Stück aus gekochter Wolle, das perfekt zugeschnitten ist. Die abgerundeten Ärmel sind das Hauptdetail und jede Entscheidung unterstützt diese extravagante – und in der Schiap-Welt dennoch zurückhaltende – Form. Die Schulter ist leicht geneigt und abgerundet, um dem geschwungenen Ärmel gerecht zu werden. Der Ärmelsaum scheint ganz leicht diagonal zu sein, um die äußeren und inneren Rundungen des Ärmels auszugleichen. Das vordere Oberteil ist an der Prinzessnaht getäfelt und mit Abnähern versehen, um eine dezent schlanke, körpernahe Form zu schaffen. Der vordere Verschluss ist leicht geschwungen und verläuft von der vorderen Mitte nach oben bis zur Prinzessnaht. Bei all diesen Entscheidungen kommt es auf das Gleichgewicht an – wie sonst lässt man eine extravagante Form so dezent und klar wirken? „‚Ruhe‘ funktioniert bei unseren Frauen nicht“, sagte Roseberry in einer Pressemitteilung. Und unter den künstlichen Tierköpfen und den herausgeputzten großen Prominenten sprach dieser Mantel am lautesten.

Laird Borrelli-Persson

vor 4 Monaten

Salvador Dalí, 1951.

Paco Rabanne, Herbst 2023 Prêt-à-porter

Die Faszination der Mode für Salvador Dalí reicht Jahrzehnte zurück – der Mann schuf nicht nur unauslöschliche Bilder, sondern hatte auch einen großartigen persönlichen Stil – und in dieser Saison wurde diese Amour fou bereits mehrmals neu entfacht. In London schuf Feben einen Collagendruck, der sich auf das Gemälde „Gradiva“ des Künstlers aus dem Jahr 1931 bezog, das eine teilweise bekleidete Frau mit spitzen Brüsten und einer Rose im Bauch zeigt. Ein paar Tage später übersetzte Jeremy Scott in Mailand Elemente von Dalís Meisterwerk „The Persistence of Memory“ (das schmelzende Uhren darstellt) in wellenförmige asymmetrische Säume und Motive bei Moschino. „Wir leben in verzerrten Zeiten“, sagte die Designerin zu Nicole Phelps. „Dinge, die vertraut erscheinen, sind nicht vertraut. Ich meine, ist es nicht schwer, Dinge herauszufinden?“ Jetzt tauchte der schnauzbärtige Surrealist in Paris bei der Herbstausstellung von Paco Rabanne auf. Rabanne war mit Dalí befreundet und in Zusammenarbeit mit der Gala-Dali-Stiftung legte Julien Dossena zwei Schmuckdesigns des Künstlers neu auf und zeigte fünf Kleider mit Dalís jenseitigen Kunstwerken. „Chasing Dreams“, der Titel der Sammlung, beschreibt einen der Zwecke von Kunst und Mode gut.

Februar, Herbst 2023, Konfektionsware

Moschino, Herbst 2023, Prêt-à-porter

Paco-Rabanne, Herbst 2023, Prêt-à-porter

Irene Kim

vor 4 Monaten

Von links nach rechts: Saint Laurent, Christian Dior, Dries Van Noten

Auf der Pariser Modewoche herrscht scheinbar eine Umarmung der berufstätigen Frau. Der Bleistiftrock ist seit langem die Uniform von Geschäftsfrauen und erfreute sich in den 50er- und 60er-Jahren und dann noch einmal in den 2000er-Jahren großer Beliebtheit, bevor er dank Berühmtheiten wie Kim Kardashian zum De-facto-Ausgeh-Look für Ausgehabende wurde.

Während sich die Vorlieben bei Röcken in den letzten Jahren in Richtung voluminöser, plissierter oder Miniröcke verändert haben, scheinen die Herbstkollektionen bereit zu sein, dieses Grundnahrungsmittel wieder in unseren Kleiderschrank zu bringen. Bei Christian Dior verfolgte Maria Grazia Chiuri einen einfacheren Ansatz in Sachen Mode und eröffnete ihre Show mit einem weißen Button-down-Hemd und einem schwarzen Bleistiftrock. Als großer Befürworter des Tellerrocks wählte Chiuri eine neue Richtung und zeigte die Silhouette in einer Reihe von einfarbigen Neutraltönen und bedruckten Stoffen.

Bei Saint Laurent dachte Anthony Vaccarello an echte Working Girls – also Melanie Griffith und Sigourney Weaver – und konzentrierte sich auf den Bleistiftrock als Paradebeispiel einer gewissen vergessenen Eleganz, mit einer großen Portion YSL-Sexyness. Er verwendete Variationen des Rocks aus transparenten Stoffen, figurbetontem Leder und sogar Nadelstreifen. Unterdessen gibt es bei Dries Van Noten eine eher unkonventionelle Version des Bleistiftrocks, dieses Mal mit handgestickten Verzierungen und metallischen Drucken.

José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Dieser Inhalt kann auch auf der Website angezeigt werden, von der er stammt.

Es gibt nur wenige Dinge, die Instagram-Modefans mehr lieben als ein ausgegrabenes Stück Archivmaterial, und Marken scheinen diese Saison erkannt zu haben. Um ihre Herbstkollektionen vorzustellen und zu bewerben, haben Dior, Paco Rabanne und Saint Laurent Archivmaterial ihrer jeweiligen saisonalen Musen auf Instagram gepostet. Bei Dior wurden auf Instagram Archivclips von Edith Piaf, Juliette Greco und Christian Diors jüngerer Schwester Catherine Dior geteilt, die als kurze Einführung in die Geschichte der Frauen dienten. Die drei Frauen waren die Inspiration für Maria Grazia Chiurs Vision für die Saison. In der Zwischenzeit veröffentlichte Saint Laurent Clips aus den 1990er-Jahren, in denen Catherine Deneuve auf die Kollektionen ihrer Freundin reagierte. Deneuve, ein Freund und Muse von Monsieur Saint Laurent, war am Montagabend bei der Show in Paris anwesend.

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Am ergreifendsten waren die auf dem Account von Paco Rabanne geposteten Clips, in denen der Designer, der letzten Monat im Alter von 88 Jahren verstarb, im Gespräch mit seiner Freundin, dem französischen Model und Künstlerin Amanda Lear, die seine Stücke oft trug, zu sehen war. Lear war auch eine Muse von Salvador Dalí, der in Julien Dossenas Herbstaufstellung für das Label eine wichtige Rolle spielte. Es wurde schon viel darüber gesagt, wie Designer in historischen Häusern die Vergangenheit für heute wiederbeleben, aber manchmal muss die Vergangenheit mit ein wenig Bildung einhergehen, und wie könnte man dies den Kindern besser beibringen als mit einem Instagram-Beitrag?

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José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Eröffnungsblick auf Dries Van Noten, Prêt-à-Porter Herbst 2023.

Eröffnungsblick auf Saint Laurent, Prêt-à-Porter Herbst 2023.

Heute eröffnete Dries Van Noten in Paris seine Prêt-à-porter-Show im Herbst 2023 mit einem Nadelstreifenmantel. Gestern Abend war Anthony Vaccarellos erster Auftritt bei Saint Laurent ein Anzug mit Nadelstreifenrock. Und vor zwei Wochen, während der NYFW, widmete Thom Browne einen Teil seiner Show dem neu gemischten Nadelstreifen-Schneiderhandwerk. Das Muster ist im Herbst zurück, nur nicht so, wie unsere Väter es getragen haben.

Van Noten erkundete für den Herbst Textur, Schichtung und ein Gefühl von Ungeschminktheit und interpretierte Gobelin-Blumenmuster als abgenutzte oder gewaschene Stoffe, Seidenstoffe, die roh und ungesäumt blieben, und Wollanzüge mit Goldfolienakzenten neu. Die vergoldeten Nadelstreifen des Designers bieten eine neue Interpretation des allgemein schlichten Textils; während Thom Browne den Stoff – in verschiedenen Breiten und Farben – verwendete, um extravagante Silhouetten zu kreieren, indem er Jacken und Hosen unkonventionell drapierte und dekonstruierte. Vaccarello hingegen versuchte, die traditionelle Eleganz von Herrenmode-Stoffen zu nutzen, um die überaus raffinierte Energie seines Saint Laurent zu verstärken (obwohl er Mark Holgate von der Vogue erzählte, dass er in „Working Girl“ auch an Melanie Griffith und Sigourney Weaver dachte). ). In ähnlicher Weise schnitt Nicolas Di Felice stromlinienförmige, maßgeschneiderte Einzelteile in klassischen Nadelstreifenanzügen und verdrehte sie absichtlich mit kreisförmigen Ausschnitten oder Spiegeln als Akzente.

Während die Welle der Subversion akademischer und geschäftlicher Uniformen in der Mode nichts Neues ist, scheint es ein ständig wachsendes Interesse daran zu geben, konventionelle Konzepte und Materialien in Frage zu stellen. Während Nadelstreifen in der Vergangenheit den Machthabern in der Unternehmenswelt gehörten, gehören sie in der heutigen Welt nach der Pandemie, in der die Kleiderordnung in Unternehmen gelockert wurde, allen. Auch Sie können einen Nadelstreifenanzug tragen! Denken Sie daran, der Nadelstreifen ist immer noch eine Chiffre der Macht. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, wer ihn führen darf.

Backstage in Courrèges, Herbst 2023 Prêt-à-porter.

Ein genauerer Blick auf Thom Brownes Nadelstreifen-Exploration für den Herbst.

José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Saint Laurent, Herbst 2023, Prêt-à-porter

Anthony Vaccarello hat eine Rolle gespielt. Bei Saint Laurent sind seine neuesten Kollektionen bei allen zu Favoriten geworden, von Prominenten über Kritiker bis hin zu Moderedakteuren, unter anderem wegen der Balance, die er zwischen ihrer Frische und ihrer liebenswerten Nähe zum Werk von Yves Saint Laurent selbst findet. Nirgendwo wurde das deutlicher als am Set der heutigen Show, wo er den an den Eiffelturm angrenzenden Raum, der lange Zeit die Heimat seiner Prêt-à-porter-Kollektion war, in den Ballsaal des Intercontinental Hotels verwandelte, in dem Saint Laurent selbst seine Haute demonstrierte Couture-Kollektionen von 1975 bis 2001. Das Glanzstück waren wahrscheinlich die opulenten und auffälligen Kronleuchter aus Bronze, die, wenn sie in die elegante, zeitgenössische Black-Box-Umgebung eingesetzt wurden, das perfekte Bild von Vaccarellos Anwesenheit bei Saint Laurent zeichneten: modern, elegant und rücksichtsvoll seiner Vergangenheit, um in die Zukunft zu treten.

Yves Saint Laurent, Haute Couture Frühjahr 1980.

José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Heute hat Kunihiko Morinaga von Anrealage in Paris die photochromen Stoffe, die er vor einem Jahrzehnt erstmals zu verwenden begann, noch einmal aufgegriffen. Die Herbstkollektion 2023, die im Théâtre de la Madeleine gezeigt wurde, enthielt UV-lichtempfindliche Stoffe, eine Tatsache, die auf der Messe durch einen futuristisch anmutenden Prozess demonstriert wurde: Die Models standen paarweise, während eine UV-Lampe vor ihnen herabgelassen wurde, was das Licht veränderte Farben oder Muster ihrer Kleidung (sie drehten sich dann um und der Vorgang wiederholte sich).

Aber Morinaga wollte nicht nur etwas Cooles machen, sondern vielmehr ein Statement über unsere Beziehung zur Umwelt abgeben und die Vielfalt der Standpunkte und die Möglichkeiten, die diese bieten, feiern. Der Designer nutzte das vom deutschen Philosophen und Biologen Jakob Johann Baron von Uexküll entwickelte Konzept der „Umwelt“, das untersucht, wie lebende Organismen ihre Umwelt wahrnehmen, um eine Erzählung über die verschiedenen Perspektiven zu entwickeln, die in unserer Welt zusammenleben Welt. Daher ändern sich die Farben und Muster je nach dem Licht, das sie umgibt. Entwickelt, um sich im Laufe der Tage und Jahreszeiten weiterzuentwickeln und im Dialog mit der Umgebung zu stehen, in der sie platziert sind.

Den Rest der Sammlung von Anrealage finden Sie hier.

Laia Garcia-Furtado

vor 4 Monaten

Vaquera eröffnete die Pariser Modewoche erneut mit einer Kollektion, die eine perfekte Kombination aus ihrer Innenstadt-Ästhetik in New York und dem Glamour ihrer Wahlstadt darstellte. Unter den coolen, tragbaren schwarzen, gewaschenen Jeanskleidern und weiten Hosen, von Dessous inspirierten Details – darunter ein roter Seidentanga auf der Vorderseite einer Jeans – und einer Reihe begehrenswerter Mäntel und Jacken befand sich ein trägerloses Paillettenkleid mit freiliegendem BH Träger und Pelzbesatz. eine „Vaqueraified-Version“, wie Nicole Phelps es in ihrer Rezension ausdrückte, eines Chanel-Kleides aus der Couture-Herbstkollektion 2005.

Ein Look aus der Herbstkollektion 2005 von Chanel Haute Couture.

Anfang des Jahres wurde die Kleiderordnung für die diesjährige Met Gala, „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“, zu „In Honor of Karl“ erklärt. Wir müssen hoffen, dass mindestens ein cooler junger Star dieses Kleid bereits als „Dibs“ bezeichnet hat. Wir werden zusehen.

Klicken Sie hier, um Vaqueras neueste Kollektion zu sehen.

Irene Kim

vor 4 Monaten

Video von Acielle/Style Du Monde

Während RM und Kelela gestern Abend bei der Bottega Veneta-Show die beiden beliebtesten Stars in der ersten Reihe im Internet waren, kam der Runway-Gruppenchat zum Leuchten, als wir unsere Redakteurinnen Nicole Phelps und Tiziana Cardini entdeckten. Mit einem Notizbuch in der Hand und ihrem abendtauglichen Look zeigen sie echten berufstätigen Frauenstil.

Irene Kim

vor 4 Monaten

Video von Acielle / Style Du Monde

Im Gegensatz zu anderen Luxushäusern, die ihre Social-Media- und Marketingkraft durch Botschaftertätigkeiten mit den größten Prominenten der Welt optimiert haben, war Bottega Veneta bisher allein unterwegs. Könnte sich das in dieser Saison ändern? RM, der Anführer von BTS, besuchte die Herbstshow 2023 der Marke in Look 47 aus der Frühjahrskollektion 2023. Der Rapper ist wie die Marke für seinen ruhigen, aber unaufdringlichen persönlichen Stil bekannt. Wird es bald eine Ankündigung geben? Wir bleiben dran.

Links: RM auf der Prêt-à-porter-Show im Herbst 2023. Foto: Stephane Feugere / Mit freundlicher Genehmigung von Bottega Veneta. Rechts: Look 47 von der Prêt-à-porter-Show im Frühjahr 2023. Foto: Filippo Fior/ Gorunway.com

Laia Garcia-Furtado

vor 4 Monaten

Die Inspiration für das Tierreich im Herbst 2023 wurde bei Trussardi fortgesetzt, wo die Kreativdirektoren Benjamin Huseby und Serhat Işık dem besten Freund des Menschen ihre Hommage erwiesen. Ursprünglich inspiriert von den Tropen der Mailänder Gesellschaft, einschließlich der verblassten mittelalterlichen Wandteppiche, die oft in Palazzos zu finden sind, konzentrierten sie sich auf historische Darstellungen italienischer Windhunde und verwandelten sie in einen Gobelin-Jacquard. Ihre Vision war die perfekte Verbindung von Geschichte und Moderne – mit Sinn für Humor – insbesondere in der Verwendung in einem Wickelrock, der aussah, als würde er sich auflösen.

Sehen Sie sich hier die gesamte Trussardi-Kollektion an.

José Criales-Unzueta

vor 4 Monaten

Aus modischer Sicht gibt es nichts, was ich mehr liebe, als in eine perfekt geschnittene Jacke zu blicken. Als ich auf dem College war, sagte mir einer meiner Professoren für Schnittmuster, dass großartige Schneiderkunst die Kombination mehrerer exakter Entscheidungen sei und dass dies die Linse sei, durch die ich jeden Tag die Schneiderkunst betrachte. Dieser Mantel von Ferragamo, Teil der zweiten Kollektion von Maximilian Davis für das Label, ist das perfekte Beispiel für diesen Ansatz – ich liebe einfach jede hier getroffene Wahl.

Die Silhouette ist lang und stromlinienförmig – wie man es von Davis erwartet – und jedes Detail entspricht dieser Proportion. Das Revers ist hoch angesetzt, zweireihig, leicht geschrumpft und gekerbt, eng am Körper anliegend, um für eine schlanke Figur zu sorgen. Die Schulter ist scharf geschnitten und ragt leicht vom Körper ab, ist jedoch im Einklang mit dem Winkel des vorderen Revers geneigt. Die Brusttasche ist höher als üblich platziert und leicht nach oben geneigt, wobei sie mit den nach unten geneigten Knopflöchern spielt. Schließlich ist das Oberteil leicht nach innen geschnitten (mit perfekt platzierten Prinzessinnen-Abnähern), um der Rundung zu folgen, die durch die abgeschrägte Schulter und einen leicht verlängerten dreiteiligen Ärmel entsteht. Das macht Freude.

Sehen Sie sich hier die Herbstkollektion 2023 von Ferragamo an.

Laia Garcia-Furtado

vor 4 Monaten

Heute präsentierten Lucie und Luke Meier von Jil Sander in Mailand eine Kollektion, die sich jeder möglichen Textur hingab: geschmeidiges Leder, gefilzte Wolle, gebürstete Wolle, farblich abgestimmter Strick, Kunstpelz, Ausbrenner-Samt und Garnapplikationen, die an Wimpern erinnerten. Sogar Handtaschen erhielten die Verzierungsbehandlung, wie zum Beispiel eine Schokoladenbeuteltasche mit Applikationen aus leuchtend roten Lederschlaufen. Auf den Laufstegbildern war es nicht ganz offensichtlich, aber dank Acielle Tanbetovas Backstage-Fotos wurde deutlich, dass die Designer auch mit reflektierendem Stoff experimentierten, der häufig als Detail in Sportbekleidung verwendet wird, hier aber in einem Trenchcoat und einem Paar umgesetzt wurde aus Hosen mit weitem Bein und Reißverschlussdetails, die ihren normalerweise minimalistischen Silhouetten einen modernen Touch verleihen.

Den Rest der Jil Sander-Kollektion finden Sie hier.