Für Silvia Venturini Fendi ist Mode Familie

Werbung

Unterstützt durch

Die langjährige künstlerische Leiterin der Herrenmode bei Fendi, einer von ihren Großeltern gegründeten Marke, hat nicht mehr das Gefühl, dass sie beweisen muss, dass sie ihren Platz verdient hat.

Schicken Sie jedem Freund eine Geschichte

Als Abonnent haben Sie 10 Geschenkartikel jeden Monat zu geben. Jeder kann lesen, was Sie teilen.

Von Nick Haramis

Fotografien von Robbie Lawrence

Gestylt von Hisato Tasaka

Es ist der Tag vor dem Fest der Unbefleckten Empfängnis, dem inoffiziellen Auftakt der Weihnachtszeit in Italien. Morgen werden die Straßen Roms mit Feuerwerk, öffentlichen Gebeten, Gesang, Fußballspielen unter jungen Priestern und einem Auftritt von Papst Franziskus am Fuße der Spanischen Treppe explodieren. Doch an diesem ruhigen frühen Dezembernachmittag ist die 62-jährige Designerin Silvia Venturini Fendi – die Matriarchin der Fendi-Dynastie in dritter Generation und eine der wenigen Frauen an der kreativen Spitze eines Luxusmodehauses, ob geerbt oder nicht – da hauptsächlich damit beschäftigt, wie man einen Pullover repariert. Bis zur Herbst-Herrenmodenschau 2023 von Fendi in Mailand sind es noch fünf Wochen, und bei einem Treffen zur Besprechung der neuen Kollektion im Hauptsitz der Marke fordert sie einige Änderungen.

Ein Modell erscheint in einem grauen Kaschmiroberteil, das mit reflektierenden F-förmigen und kreisförmigen Pailletten verziert ist. „Es ist sexy“, sagt Venturini Fendi und fährt sich mit der Hand durch ihr kurzes sandblondes Haar. „Aber ist es ein Weihnachtsbaum?“ Dann kommt eine luxuriöse Sporthose; Sie fragt sich, ob sie ohne Fliege „eine kleine Fußballmama“ sind. Es ist nicht immer einfach, ihre Komplimente von ihrer Kritik zu unterscheiden: Sie hat die letzten Stunden damit verbracht, Stücke als „ein bisschen wie ein Kult“, „ein bisschen wurmig“, „sehr Rick Owens“, „sehr hmm“, „sehr Juicy Couture“ zu beschreiben „ und „Sehr unser Freund, den wir nicht mögen.“ Letzteres ist ein großes Lob.

„I Feel Love“ von Donna Summer klingt sanft, während die Modelle in üppigen Schichten aus Wolle und Kaschmir daherkommen. Disco, ein Symbol der Freiheit aus Venturini Fendis Jugend und das musikalische Äquivalent der Marke selbst – verspielt, einflussreich, nicht immer mit der Anerkennung bedacht, die ihr gebührt – inspirierte teilweise die Entwürfe, aber sie weigert sich, Referenzen festzulegen, sondern bevorzugt stattdessen, wie sie es ausdrückt , „um wirklich an den Kleidungsstücken zu arbeiten, mehr als nur an die Frage ‚Wer ist dieser Mann?‘“

Der Fendi-Kunde ist etwas schwer zu beschreiben: Er ist weder kollegial wie die Amerikaner (Ralph Lauren, Tommy Hilfiger), noch lässig wie die Franzosen (Celine, Saint Laurent) und auch nicht höflich wie die anderen Italiener (Armani, Zegna). „Wir machen sehr luxuriöse Kleidungsstücke, aber sie müssen so aussehen, als wären sie überhaupt nicht luxuriös“, sagt Venturini Fendi, der kein Interesse an Affektiertheit hat. Für sie geht es bei Stil um Leichtigkeit – zarte Stoffe, subtile Details, eine mühelose Haltung –, die seit den 1980er Jahren, als die Marke Wendepelzmäntel mit minimalem Volumen auf den Markt brachte, im Mittelpunkt der Mission von Fendi steht. „Ich hasse Perfektion“, fügt der Designer hinzu, der Smokingblazer mit Jogginghosen gestylt hat (Herbst 2007), eine Jeansjacke im Used-Look aus Leder angefertigt hat (Frühjahr 2015) und pastellfarbene Crop-Top-Anzüge angeboten hat (Frühjahr 2022).

Nachdem er 1994 die künstlerische Leitung für Herrenbekleidung und Accessoires übernommen hatte, begann Venturini Fendi, Vorstellungen von Männlichkeit mit nacktem Bauch, durchsichtigen Nylonhosen oder gesteppten Blousons zu hinterfragen, lange bevor geschlechtslose Kleidung zum Mainstream wurde. „Sie will einfach jede männliche Gewissheit aus den Angeln heben“, schrieb einst der Modejournalist Tim Blanks. Als junges Mädchen bevorzugte sie immer Marineblau, Grau, Braun und Schwarz gegenüber Rosa. „Ich hatte nie das Gefühl, dass es eine solche Spaltung gibt“, sagt sie.

Obwohl Venturini Fendi direkt sein kann, ist sie nicht grausam und äußert ihre Meinung mit dem Augenzwinkern einer strengen Großmutter, die Süßigkeiten in der Tasche hat. Umgeben von Regalen mit Prototypen und Stoffmustern mit Namen wie Quinoa und Moonlight sitzt sie an einem langen Tisch inmitten einiger Mitglieder ihres Teams. Ein anderes Model kommt in einem altrosa Pullover mit einem diagonalen Schnitt auf der Vorderseite auf sie zu – vielleicht ein tragbares Gemälde von Lucio Fontana oder etwas aus der Kostümabteilung eines Slasher-Films.

„Ich fühle …“, sagt Venturini Fendi und blickt durch ihre Brille auf die Platzwunde. "Ich weiß nicht." Einer ihrer Designer greift zur Schere. Venturini Fendi versteht ihre Absicht und nickt ihr zu, fortzufahren. Sie erweitert das Loch im Kleidungsstück um ein paar Zentimeter und blickt dann zurück zu Venturini Fendi, der erneut nickt. Anschließend schneidet der Designer das letzte Stück Stoff ab, das die Unterseite des Pullovers zusammenhält. Ein Mitglied der Gruppe schnappt nach Luft, als es sich öffnet und ein asymmetrisches graues Tanktop darunter zum Vorschein kommt. Venturini Fendi lächelt. „Ein Zwillingsset“, sagt sie und schiebt die Ärmel ihrer eigenen cremefarbenen Strickjacke hoch. "Sehr schön." Dann korrigiert sie sich: „A him set.“

Später am Abend wirft ein Vollmond dramatische Schatten auf den Palazzo della Civiltà Italiana, das einst verlassene faschistische Denkmal aus dem Jahr 1943, in das Fendi 2015 einzog Die Anzahl der Buchstaben in Benito Mussolinis Namen strahlt ein unheimliches Leuchten aus. Venturini Fendi sitzt an ihrem Schreibtisch im sogenannten Aquarium, einem Eckbüro mit Glaswänden und Blick auf Roms Geschäftsviertel.

„Ich mag meine Normalität mit einem Hauch von Perversität“, sagt sie und denkt über einige ihrer Lieblingsstücke in der neuen Kollektion nach: eine Mütze mit Stofffransen, die an Haare erinnern sollen, einen Kaschmirpullover mit einem einzigen integrierten Handschuh und einen Shearling Handtasche in Form eines Baguettes (nicht die endlos wiederholte It-Tasche mit Klappengriff, die sie 1997 kreierte, sondern ein echter Laib französisches Brot). „Jedes Stück ist auf Fendi-Art normal.“

Doch trotz der Erleichterung, einen erfolgreichen Durchlauf geschafft zu haben, plant sie bereits die nächste Runde von Veränderungen; Sie glaubt, dass Zufriedenheit die Kreativität schwächt. „Ich denke immer, ich hätte es besser machen können“, sagt sie. Bescheidenheit ist selten in einer Branche, in der Egos mit Genie verwechselt werden, aber die von Venturini Fendi hat dazu beigetragen, sie zu beschützen. Selbst jetzt, wo niemand ihren Beitrag zur Mode in Frage stellt, kann sie sich manchmal ein wenig unsicher fühlen. „Menschen geben einem ein solches Gefühl“, sagt sie. Sie denken: „Ist sie gut? Oder ist sie da, weil sie „die Tochter von“ ist?“ In ihrem Ton liegt eine Traurigkeit; Nach 40 Jahren und mehr als 50 Sammlungen ist sie stolz auf ihre Pionierarbeit als Leiterin eines von Frauen geführten Imperiums und auf die Gemeinschaft, die sie dort gefördert hat. „Ich gehöre zu diesem Ort“, sagt sie.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Übernahme des Familienunternehmens, insbesondere in Italien und vor allem im Luxussektor, eher als edle Pflichterfüllung denn als Anspruchsbeweis galt. Die Kontrolle über Gucci, das 1921 von Guccio Gucci gegründet wurde, wurde an die drei Söhne des Gründers, Aldo, Vasco und Rodolfo, und später an Rodolfos einzigen Sohn, Maurizio, weitergegeben. Prada, eine Lederwarenboutique, die 1913 von den Brüdern Mario und Martino Prada eröffnet wurde, wurde 1958 von Marios Tochter Luisa und schließlich ihren drei Kindern, darunter Miuccia, der langjährigen Chefdesignerin der Marke, übernommen. Und das Schuhunternehmen, das Salvatore Ferragamo 1927 gründete, bleibt in Familienbesitz.

Aber selbst in Italien beginnen sich die Dynastien zu diversifizieren, was Venturini Fendi immer mehr zu einem Außenseiter macht: Nach jahrelangen Machtkämpfen unter den Guccis wurde das Unternehmen 1993 verkauft (und später von dem in Frankreich ansässigen Konglomerat übernommen, das heute als Kering bekannt ist); Im Jahr 2020 wurde der belgische Designer Raf Simons neben Miuccia zum Co-Creative Director von Prada ernannt und im Januar traten Miuccia und ihr Ehemann Patrizio Bertelli als Co-CEOs der Gruppe zurück. Obwohl die Ferragamos immer noch im geschäftlichen Bereich der Marke tätig sind, ist ihr neuer Kreativdirektor Maximilian Davis ein 27-Jähriger aus England. Doch als der multinationale Luxusgüterkonzern LVMH 2001 eine Mehrheitsbeteiligung an Fendi erwarb, bestätigte sein Vorstandsvorsitzender Bernard Arnault Venturini Fendi – und überraschte vielleicht andere in der Branche, die die Übernahme als einen Moment der Neuerfindung betrachteten –, indem er sie zum Bleiben aufforderte . „Als wir verkauften, war das eine Art Befreiung“, sagt sie. „Weil ich sagte: ‚Endlich bin ich hier, weil ich bin, wer ich bin, und nicht wegen des Namens.‘“

BILDER VON LINDA Evangelista, die Fendi trägt, hängen überall auf dem Flughafen Leonardo da Vinci in Rom. Im historischen Herzen der Stadt wurde vor dem fünfstöckigen Palazzo Fendi, in dem sich das Luxushotel und der Flagship-Store des Unternehmens befinden, ein Baum aus leuchtenden Baguettes aus Metall errichtet. In der Boutique wurde das Monogramm der Marke – ein Paar umgekehrter, spiegelbildlicher Fs in serifenloser Schrift – auf Seidenschals, High Heels, Porzellanteekanne, Kerzenhalter, Hundemäntel, Polaroidkameras und Kinderwagen gestickt, gedruckt oder geschnitzt . „Ich werde so emotional, wenn ich in eine neue Stadt gehe und große Werbetafeln mit Fendi darauf sehe“, sagt Venturini Fendi. „Meine Tanten, meine Großmutter und mein Großvater, wie glücklich würden sie sein.“

Wie viele seiner italienischen Kollegen begann Fendi nicht als Modehaus. Im Jahr 1926 eröffneten Venturini Fendis Großeltern mütterlicherseits, Adele Casagrande und Edoardo Fendi, ein kleines Lederwarengeschäft und eine Pelzwerkstatt in der Via del Plebiscito in Rom. Nach dem Tod von Edoardo im Jahr 1954 führte Adele das Unternehmen mit ihren fünf Töchtern – Paola; Franca; Carla; Alda; und Venturini Fendis Mutter Anna, jetzt 89, die als Kinder im Familienladen geschlafen und gespielt hatte.

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte entwickelte sich Fendi zu einem globalen Kraftpaket – zusammen mit Gucci und Ferragamo zu einem Mitglied dessen, was man als Italiens Luxusgeneration bezeichnen könnte. Hollywood-Schauspielerinnen und europäische Königshäuser waren von den modernen Handtaschen und Mänteln sowie dem Engagement der Familie für die Handwerkskunst angezogen. 1965 begannen die Schwestern eine lebenslange Zusammenarbeit mit dem deutschen Designer Karl Lagerfeld. Obwohl er eher für die Wiederbelebung von Chanel-Tweeds bekannt ist, überarbeitete Lagerfeld auch Fendis Markenzeichen-Pelzmantel und verwandelte ihn in alles Mögliche, von einem schwarzen Zobel-Trenchcoat im Wert von einer Million Euro (Herbst-Couture 2015) bis hin zu einem mehrfarbigen Nerz mit Blumenmotiv, der mehr kostete Die Produktion dauerte über 1.200 Stunden (Herbst 2016 Couture). Bis zu seinem Tod im Jahr 2019 war er 54 Jahre lang Kreativdirektor für Pelzkollektionen und später für Damen-Konfektionskleidung bei Fendi. Die Partnerschaft zwischen einem Designer und einem Haus war die längste ihrer Art. Während Lagerfelds Kollektionen vorübergehende Trends widerspiegelten – eine Saison lang interpretierte er Halston und auch Punk auf seine eigene Weise –, verlieh er Fendi ein Gefühl von Opulenz ohne Protz, eine gehobene Artikulation der pragmatischen Eleganz der Schwestern.

Im Gegensatz zu Lagerfeld wird Venturini Fendi oft als widerstrebende Designerin mit rebellischem Geist oder, wie Dana Thomas 1999 in der New York Times schrieb, als „das böse Mädchen des Fendi-Clans“ beschrieben. Und doch hat sie, abgesehen von einer kurzen Pause in ihren Zwanzigern, ihr ganzes Leben der Marke gewidmet. Mit 6 Jahren trat sie in einer Fendi-Kampagne auf und trug eine Bomberjacke aus Biberfellen und einen passenden Hut. Tatsächlich fällt es ihr schwer, eine frühe Erinnerung ans Licht zu bringen, die nichts mit Mode zu tun hat: die Laufstegshows; die Familienessen, die unweigerlich in lange, manchmal hitzige Geschäftstreffen mündeten; die Stunden, die sie auf Lagerfelds Schoß verbrachte und ihm beim Zeichnen zusah. „Jeder denkt, Mode sei so aufgeschlossen“, sagt Venturini Fendi, „aber in meiner Familie gab es strenge Regeln: Man hat studiert oder gearbeitet.“ Nachdem sie gesehen hatte, wie viel Zeit ihre Mutter mit Fendi-Angelegenheiten verbrachte, zog es Venturini Fendi, wie die meisten Teenager, vor, mit ihren Freunden Rollschuhlaufen zu gehen. „Ich wusste, dass mein Privatleben in dem Moment zu Ende ging, als ich anfing zu arbeiten“, sagt sie.

1980, im Alter von 20 Jahren, entging sie nur knapp einem Entführungsversuch. Während der bleiernen Jahre Italiens, einer Zeit, die von Attentaten und anderen politischen Terrorakten geprägt war, gerieten die Erben reicher und mächtiger Familien – darunter vor allem John Paul Getty III, der Enkel des Ölmagnaten J. Paul Getty – ins Visier die Mafia, um Lösegeld zu erpressen. „Gott sei Dank war ich sehr schlau und es gelang ihnen nicht“, sagt Venturini Fendi, der mit dem Gedanken aufwuchs, dass es normal sei, in Autos mit kugelsicheren Scheiben zu fahren. Sie erinnert sich nicht gern an diese Zeit. „Diese Angst verschwindet nicht. Niemals.“

Um ihre Tochter zu schützen, schickte Anna Venturini Fendi nach Los Angeles. (Giulio Cesare Venturini, der Vater von Venturini Fendi, starb, als sie ein Teenager war.) Aber auch dort blieb sie dem Unternehmen verbunden, machte PR und arbeitete in einem Fendi-Shop. Während ihres Aufenthalts in den USA verliebte sie sich in Bernard Delettrez, einen französischen Schmuckdesigner, der ihrer prominenten Familie etwas bieten konnte: einen freien Tag.

Delettrez und Venturini Fendi flohen nach Rio de Janeiro, an das sie sich liebevoll als „Tierwelt gemischt mit wildem Leben“ erinnert. Sie erinnert sich an diese Zeit mit dem, was sie „Saudade“ nennt, dem portugiesischen Begriff für nostalgische Sehnsucht. „Bisher weit entfernt von Mode“, sagt sie. (Heutzutage versucht sie, nicht zu oft zu Besuch zu kommen: „Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, stelle ich mein Leben in Frage.“) Als sie mit 23 Jahren nach Rom zurückkehrte, war sie mit ihrem erstgeborenen Sohn Giulio schwanger, der jetzt bei der Führung seiner Tante hilft Ilarias Biobauernhof etwas außerhalb der Stadt. Obwohl die Geburt eines Kindes in diesem Alter ihre Karriere zum Scheitern gebracht hätte, fühlte sich Venturini Fendi, die sich vor Jahren von Delettrez trennte – sie heirateten nie – ermutigt. „Es war irgendwie so: ‚Okay, jetzt habe ich eine Familie und muss sofort erwachsen werden.‘“

IN DEN FENDI-Büros gibt es ein Atelier und eine Werkstatt, in denen Dutzende Kürschner Chinchilla- und Rotluchsfelle in aufwendig detaillierte Mäntel verwandeln. Fendi, für das Pelz immer noch einen wichtigen Teil des Geschäfts darstellt, experimentiert mit einer neuen Alternative unter Verwendung von Keratin, dem Hauptprotein im Haar. Alexandre Capelli, stellvertretender Umweltdirektor der LVMH-Gruppe, sagte gegenüber Vogue Business im vergangenen April: „Auch wenn sich die Qualität von Kunstpelz im letzten Jahr verbessert hat, ist sie immer noch nicht auf dem Niveau von Naturpelz. Wir denken, dass wir mit dieser Innovation das erreichen sollten.“ ist in der Lage, dieses Qualitätsniveau zu erreichen – sehr nah an natürlichem Fell.“ Unten im Flur befindet sich ein Archiv mit Stapeln von Baguettes und Peekaboos (eine zweischalige Handtasche, die mit einem Drehschloss verbunden ist, die Venturini Fendi 2008 eingeführt hat); Lederkoffer (eine davon mit den Initialen „SP“ gehörte Sophia Ponti, besser bekannt als Sophia Loren); und Wände voller gerahmter Fotos, darunter ein Schwarz-Weiß-Porträt von Venturini Fendis Mutter und ihren Tanten, in Pelze gehüllt und umgeben von Einkaufstüten mit dem Doppel-F-Logo darauf (es steht für „Fun Fur“, nicht für „Fendi-Familie“) "). Es gibt auch einige der Zehntausenden Skizzen, die Lagerfeld für Fendi angefertigt hat, wie den Pelzhosenanzug, den er „l'abominable femme des neiges“ nannte, oder die abscheuliche Schneefrau.

Niemand hatte einen größeren Einfluss auf Venturini Fendi als Lagerfeld, der sie 1992 ermutigte, nicht mehr für Fendissime (Fendis einstige Zweitlinie) zu entwerfen, wo sie seit ihrer Rückkehr aus Rio angestellt war, und für ihn bei Fendi zu arbeiten. „Ich habe mich sehr gefreut, dass Karl mich gefragt hat, denn wenn es deine Mutter ist, ist es nicht dasselbe“, sagt sie. Trotz Lagerfelds Unberechenbarkeit – „Er sagte: ‚Wir arbeiten um 3 Uhr‘ und kam um 7 Uhr an“, erinnert sich Venturini Fendi – wurde er ihr Freund und Mentor. Obwohl sie weder näht noch zeichnet, hat Venturini Fendi von Lagerfeld viel darüber gelernt, wie eine Designerin sein sollte. „Karl hatte einen großartigen Sinn für Humor“, sagt sie. „Wenn ich all die Stunden zähle, die ich bei Fendi verbracht habe, … muss ich lachen.“

Als Lagerfeld starb, übernahm Venturini Fendi vorübergehend die künstlerische Leitung für Damenbekleidung. Im nächsten Jahr, im Jahr 2020, gab Fendi bekannt, dass es einen dauerhaften Ersatz eingestellt hatte: die britische Designerin Kim Jones, 43, ebenfalls künstlerische Leiterin von Dior Men und zuvor künstlerische Leiterin für Herren bei Louis Vuitton. Wenn Lagerfeld etwas Besonderes war, ähnelt Jones eher Venturini Fendi, einem begeisterten Mitarbeiter, dessen Arbeit oft eher ein Gefühl kreativer Kollision und Absprache als einen einzigen eindeutigen Stil zum Ausdruck bringt.

Kurz nach Jones‘ Ernennung überzeugte er Venturini Fendi, das zweite ihrer drei Kinder einzustellen, ihre Tochter Delfina Delettrez Fendi, 35, die ihre eigene surrealistische Vision mitbringt – rubinrote Ohrringe in Form von Lippen, eine Manschette aus Carrara-Marmor, die wie eine fest umschlossene Manschette aussieht Hand – zum Haus als künstlerischer Leiter für Schmuck. „Ich würde nie sagen: ‚Bitte, kann ich meine Tochter bei uns arbeiten lassen?‘“, sagt Venturini Fendi, aber sie ist froh, dass Jones es vorgeschlagen hat. Delettrez Fendi sei „Supertalent“, sagt sie. Und es gibt vielleicht noch einen weiteren Grund, warum sie froh ist, sie zur Hand zu haben: Es bedeutet, dass eine weitere Generation von Fendis im Haus arbeitet. Es gibt so wenig Loyalität in der Luxusmode; Erbe ist zu oft nichts weiter als ein Marketingbegriff. Aber trotz Venturini Fendis gelegentlicher Ambivalenz gegenüber ihrem Leben im Familienunternehmen ist die Anwesenheit ihrer Tochter eine Erinnerung, ein Faden, der nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft mit der Vergangenheit verbindet.

Einen Monat später, bei der Herrenmodenschau im Herbst 2023, sitzt Delettrez Fendi in der ersten Reihe mit einem Haarhut ihrer Mutter. Einige der Models tragen Ohrringe und Ketten, die sie mit einer Kaskade aus fünf verbundenen Fs entworfen hat – eines für ihre Großmutter und ihre vier Großtanten. Venturini Fendi verbeugt sich zum letzten Mal vor einem aufwändigen Set in Form eines immersiven Flipperautomaten. Bald wird sie hinter der Bühne von Journalisten überschwemmt sein – ihr unbeliebtester Teil ihres Jobs. Es ist nicht so, dass sie ein Kompliment nicht verträgt; es ist so, dass sie ihnen nicht glaubt. „Niemand wird sagen: ‚Es hat mir nicht gefallen‘ oder ‚Es war nicht das, was ich erwartet hatte‘“, hatte sie in ihrem Büro gesagt. „Aber dann schreiben sie, was sie wirklich denken.“

Im Moment pulsiert ein Soundtrack von Giorgio Moroder aus den Lautsprechern und auf dem Laufsteg scheint Venturini Fendi kurzzeitig in die 1980er Jahre zurückversetzt zu sein, als sie als junge Frau, die Fendi auf Messen in New York vertrat, die ganze Nacht mit Tanzen und Tanzen verbrachte Schlittschuhlaufen im Roxy, das als Studio 54 der Rollschuhbahnen bekannt war. „Es war magisch“, hatte sie über diese Zeit in ihrem Leben gesagt. "Alles könnte passieren." Heute Abend geht sie allerdings früh zu Bett. Die nächste Show steht vor der Tür.

Models: Baek bei Premium Models, Kuba bei Crew Model Management und Tahirou Ka bei Major Models. Haare von Kota Suizu bei CLM. Pflege von Vanessa Forlini bei Making Beauty Management. Casting von Gabrielle Lawrence bei People-File. Produktion: Hotelproduktion. Fotoassistenten: Jessica Ellis, Gemma Lawrence. Assistentin der Stylistin: Alessandra Filieri

Nick Haramis ist freier Redakteur für T, das New York Times Style Magazine.

Werbung