Fashion Week: Eine Rückkehr zur Eleganz bei der Men's Fashion Week in Mailand

Die Modenschau, mit der am vergangenen Freitag in Mailand die Herrenmodewoche eröffnet wurde, sorgte auch beim Publikum für größtes Aufsehen. Es war die erste Gucci-Kollektion seit dem Ausscheiden von Alessandro Michele, dem Kreativdirektor der Marke zwischen 2015 und 2022. Die neue Kollektion, die vom Kreativteam der Marke entworfen wurde, legte Wert auf elegante und schlichte Angebote, ohne den Barock, sondern lehnte sich stattdessen an die früheren Stile von Gucci an . Beispielsweise wurden lackierte Canvas-Stoffe verwendet, die den Accessoires der Marke mit Drucken aus den 1970er-Jahren Form verleihen. Die Kollektion nahm auch Anleihen bei den Archiven und spielte auf die Rock-Ästhetik und die klassische Schneiderkunst der Marke an. Die Anzüge von Gucci, sowohl strukturiert als auch weit, veranschaulichten die Rückkehr zur Eleganz, die ein roter Faden durch die Modenschauen dieser Woche war.

Tatsächlich verfeinert die Kollektion von Dolce & Gabbana für den nächsten Herbst die Sprache des Modehauses. In der Sommerkollektion, die sie letzten Juni präsentierten, haben Domenico Dolce und Stefano Gabbana einige ihrer größten Hits neu aufgelegt; Jetzt werden diese durch eine überwiegend schwarze Kollektion ergänzt – mit einigen grauen und mehreren weißen Jacken, von denen einige die feminine Schneiderkunst der Marke aufweisen, um auf Verzierungen zu verzichten und stattdessen die Silhouetten zu betonen. „Wir sind voller Bilder, deshalb wollten wir widerspiegeln, wer wir sind, indem wir jedes Kleidungsstück wirklich aufpolieren“, kommentierte Dolce vor der Modenschau. „Es ist kein Minimalismus, sondern unsere Codes.“ Sie haben ihre legendären Korsetts aus den frühen 1990er Jahren zurückgebracht, die die Taille stilisieren und mit riesigen Mänteln kontrastieren. Und als Reaktion auf die inzwischen überstrapazierte Sportbekleidung legen sie Wert auf Schneiderkunst. „Wenn man einen jungen Menschen fragt, möchte er einen Anzug und kein Sweatshirt“, sagte Gabbana. „Es stimmt nicht, dass diese Generation keine Anzüge mag.“

Diese hedonistische Auffassung von Schneiderei durchdringt auch die Fendi-Kollektion, die mit einem Soundtrack von Giorgio Moroder präsentiert wird, einer der Anspielungen der Linie auf Disco. Die Farbpalette ist vom Spiegelbild einer Discokugel inspiriert; Einige Kleidungsstücke sind neben den üblichen Pailletten mit winzigen Silberscheiben bestickt. „Das Nachtleben bringt Menschen zusammen“, erklärte Silvia Venturini Fendi, Kreativdirektorin der Linie, kurz vor der Modenschau. Mehrere Elemente sind von ihrem eigenen Leben und persönlichen Stil inspiriert. Die Disco-Details und asymmetrischen Westen erinnern beispielsweise an Venturini Fendis Zeit in New York, als sie direkt vom Club ins Büro ging und ein paillettenbesetztes Hemd unter ihrem Anzug trug („das war meine Art, die Welt zu sehen“, überlegte sie). . Eine weitere persönliche Note: maßgeschneiderte Jacken und Mäntel, die in Stoffteile übergehen, die den Körper wie ein Cape umhüllen. Pelz, eine Spezialität des römischen Modehauses, wird im Trompe-l'oeil-Stil präsentiert, ebenso wie die Airbrush- und schablonengefärbten Schaffelljacken.

Semiotische Spiele sind bei Prada weit verbreitet; Seit Raf Simons der Marke beigetreten ist, sind sie zu sofort erkennbaren Details geworden. Für den kommenden Winter haben Simons und Prada eine Art falschen Kragen für ihre Mäntel und Jacken entworfen, der an die Form eines Strickkragens erinnert, der über einen Hemdkragen mit in zwei Hälften geschnittenen länglichen Spitzen gelegt wird. Es gibt auch minimalistische Tuniken – fast mittellange Kleider – mit weitem U-Boot-Kragen sowie gesteppte Jacken und Mäntel, die auf die von beiden Designern gepflegten runden Formen hinweisen.

Kontinuität war in dieser Saison eine Konstante und die Stile konzentrieren sich darauf, komfortable Eleganz neu zu erfinden. Dies stellt eine Herausforderung für italienische Modedesigner dar, die gelernt haben, dass sie sich nicht nur auf eine Legion von Trainingsanzügen und Turnschuhen verlassen können, die bereits Anzeichen dafür zeigen, dass sie in Ungnade fallen. Vielleicht spiegeln deshalb die beiden Kollektionen von Armani – Emporio Armani und Giorgio Armani, die beiden Hauptlinien der Marke – einen wohligen Klassizismus wider, bei dem die sportlichen Elemente wie Hosen mit Taschen und Steppmäntel nicht von Armanis gewohnt präzisen Linien und nüchternen Farbtönen ablenken (Blau-, Schwarz-, Grau-, Samt- und Perlmutttöne).

Bisherige Entwürfe können für historische Modehäuser Zuflucht und Belastung zugleich sein. Marco de Vincenzo, der letzten Sommer zum Kreativdirektor von Etro ernannt wurde, stellte seine erste Herrenkollektion vor, die kaum Drucke enthält; Stattdessen werden Motive präsentiert, die auf die Geschichte des Unternehmens verweisen. Die Designs werden in gestrickte Elemente – zum Beispiel eine pixelige Version des Paisley-Prints des Hauses – und florale und fruchtige Stickereien auf Mänteln und Strickwaren übersetzt. Seit de Vincenzos Ankunft bei Etro sind die Silhouetten des Modehauses moderner und grafischer geworden.

Aber nicht alle Stile sind feierlich elegant. Die Brüder Dan und Dean Caten spiegeln und übersetzen Mailands hedonistischste Seite. Ihre Marke Dsquared2 bietet eine Kollektion für Männer und Frauen mit urbanen, jugendlichen und provokanten Farbtönen; darin koexistieren T-Shirts mit erotischen Botschaften und Anspielungen auf das Landleben in ihrer Heimat Kanada. Die Hosen mit doppelter Taille, die weiten Strickwaren und das uneingeschränkte Engagement bei der Ausstattung der Kollektion unterstreichen die euphorische Identität der Marke. Magliano, die neue Marke aus Bolognese, erforscht gewöhnliche Kleidung und die Würde der Kleidung der Arbeiterklasse aus der entgegengesetzten Perspektive: Die dekonstruierten, übereinandergelegten und sorgfältig geschnittenen Kleidungsstücke der Marke verbinden sich, ohne ihre hervorragende Verarbeitung zu überschatten.

Auch bei seinem gleichnamigen Label JW Anderson verzichtet Jonathan Anderson darauf, eine Reihe von Stilen anzubieten, die als Sprengstoff für soziale Medien und Geschäfte gedacht sind. Seine winzigen Shorts mit Strickmotiven, Stiefel mit Schnallen und mit Aktfarben im Siebdruckverfahren bedruckte Strickwaren sind weniger skurril als man denkt und offenbaren Andersons untrügliches Talent, unverwechselbare, langlebige Kleidungsstücke zu kreieren.

Alessandro Sartori, Kreativdirektor von Zegna, betont in seiner neuen Kollektion das Engagement des Hauses für handwerkliche und nachhaltige Materialien. Siebzig Prozent der Modelle bestehen aus Kaschmir-Kleidungsstücken, die mit komplexen Techniken behandelt wurden, die denen traditioneller Stoffe ähneln. Beispielsweise wird Ratiné – die Behandlung, die Mitte des 20. Jahrhunderts verwendet wurde, um gewöhnlichen Stoffen ein flauschiges Aussehen zu verleihen – jetzt auf den luxuriösen Kaschmir des Modehauses, Oasi Cashmere, angewendet. Die restlichen 30 % bestehen aus recycelten Wollstoffen, die für leichte, maßgeschneiderte Kleidungsstücke verwendet werden. Das Ergebnis ist eine unendlich kombinierbare Garderobe, die so bequem und flexibel ist wie Sportbekleidung, gleichzeitig aber die edle und minimalistische Eleganz der Marke widerspiegelt. Es ist riskant, alles auf eine Karte zu setzen, aber Sartori weiß, was er tut. Eine Installation, die den Raum nachbildet, in dem Kaschmirfasern flattern und sich auf dem Boden absetzen, bevor sie zu Garn werden, begrüßt das Publikum bei seiner Ankunft bei der Modenschau. In einer Zeit der visuellen Ausschweifung bietet Mode taktile Freuden und eine gewisse Eleganz, die niemand genau definieren kann, die aber dennoch für die Zukunft der italienischen Marken von grundlegender Bedeutung ist.

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