Alle Highlights der Modewelt auf der Mailänder Designwoche 2023

Von Liam Hess

Nach drei Jahren pandemiebedingter Störungen kehrte die Mailänder Designwoche am Dienstag mit einem Paukenschlag zu ihrem gewohnten Termin im April zurück. Neben der jährlichen Feier von Innenarchitektur und Haushaltswaren auf der Möbelmesse Salone del Mobile, die dieses Jahr über 300.000 Besucher anzog, gab es eine ganze Reihe von Installationen und Projekten von externen Akteuren, die alle versuchten, von der pulsierenden Energie der Stadt im gesamten Jahr zu profitieren Woche.

Unter ihnen war vor allem eine beeindruckende Auswahl an Modemarken zu nennen, die in Mailand landeten, um ihre neuesten Projekte in allen Formen und Größen vorzustellen. Einige kehrten zurück, um ihren Ruf als etablierte Präsenz bei den Veranstaltungen rund um den Salone aufzupolieren, während andere ihre ersten Streifzüge in das vollgepackte Programm mit Installationen machten, die ihren umfassenderen Designambitionen Ausdruck verliehen. Hier finden Sie Vogues Auswahl der vielfältigen Angebote der Woche aus der Modewelt.

Sie können sich immer darauf verlassen, dass Hermès eines der raffiniertesten Angebote der Mailänder Designwoche liefert – obwohl das traditionsreiche französische Haus dieses Jahr auch ein paar verspieltere Akzente beisteuerte. Sicher, der unverschämte Luxus der Haushaltswaren der Marke beeindruckte, wohin man auch blickte, ob in sorgfältig handbestickten Teppichen oder in Stühlen mit Bezug aus Bullenkalbsleder – und alle waren in einer riesigen geometrischen Struktur aus Eisenstangen untergebracht, die im höhlenartigen Raum theatralisch beleuchtet wurde von La Pelota in Brera. Aber die seitlichen Anspielungen auf das Reitsporterbe des Hauses (schauen Sie genauer hin und Sie entdecken möglicherweise Pferdeköpfe auf der Keramik oder von Pauschenpferden inspirierte Formen auf den Teppichen) sowie die kräftigen Farben, die die Kollektion vereinten, vermittelten ein frisches und immerwährendes Gefühl. so etwas ausgefallener Charme.

Seit ihrer ersten Zusammenarbeit auf dem Laufstegset von Bottega Veneta im Frühjahr 2023 haben der Kreativdirektor des italienischen Modehauses, Matthieu Blazy, und der eigenwillige 83-jährige Architekt und Designer Gaetano Pesce schnell eine Freundschaft geschlossen. Ihr gemeinsamer Geist der Neugier, des Optimismus und des Humors kam in der Installation, die das Duo diese Woche geschaffen hat, voll zur Geltung: mit dem Titel „Vieni a Vedere“ (oder „Komm und sieh“ auf Englisch), einem gewundenen, grottenartigen Weg aus Harz -bezogener Stoff führte die Betrachter zu einem Sockel mit einer von zwei Handtaschen, die Pesce als Hommage an Berglandschaften und grasbewachsene Prärien entworfen hatte. Glaubt man den Warteschlangen, die sich auf halber Höhe der Via Montenapoleone schlängeln, sind Pesce und Blazy nicht die Einzigen, die Spaß an ihrer seltsamen und wunderbaren kreativen Alchemie haben.

Überlassen Sie es Prada, Fuorisalone etwas anspruchsvolleres zu verleihen. Die Marke kehrte dieses Jahr mit der zweiten Ausgabe von Prada Frames zurück, ihrem mittlerweile jährlichen Symposium, das in Zusammenarbeit mit dem forschungsbasierten Designstudio Formafantasma organisiert wurde, dieses Mal im städtischen Theater für Amateurtheater, das direkt hinter der legendären Scala-Oper liegt Haus. Zu den Gästen, die im Laufe der Woche unter dem Titel „Materials in Flux“ zu Vorträgen eingeladen wurden, gehörten der Anthropologe Tim Ingold, der Kurator Hans Ulrich Obrist und die kritische Theoretikerin Elizabeth Povinelli. Wenn Ihnen das für einen lauen Frühlingstag in Mailand etwas zu schwer vorkommt, machen Sie sich keine Sorgen. An dem Nachmittag, an dem dieser Autor vorbeikam, tauchten die Architekturhistorikerin Beatriz Colomina und der Architekt und Autor Mark Wigley tief in die Rolle von Bakterien und Ökologie in der Geschichte der Architektur des 20. angenehmer Humor. Wenn Sie im nächsten Jahr wiederkommen, sollten Sie schnell sein: Bei nur drei Programmtagen waren Karten für die Vorträge heiß begehrt.

Von Christian Allaire

Von Tish Weinstock

Von Alexandra Macon

Wenn es um Größe und Ehrgeiz geht, können nur wenige mit der schieren Macht von Louis Vuitton mithalten – und dieses Jahr behauptete sich das französische Haus erneut mit einer dreigleisigen Präsentation, die sich über die großen Arkadenhöfe und die atemberaubend verzierten Piano-Nobile-Salons des Palazzo erstreckte Serbelloni. Zuerst wurde das laufende Projekt „Objets Nomades“ vorgestellt, das international bekannte Designer dazu einlädt, gemeinsam an reiseinspirierten Möbeln und Haushaltswaren zu arbeiten. Diesmal wurden 11 neue Stücke vorgestellt, darunter eine Disco-taugliche Spiegelversion des „Cocoon“-Stuhls der Campana-Brüder, der zu einem besonderen Hit für das Haus geworden ist. Als nächstes kam im Haupthof ein Beispiel für die anhaltende Tradition der „nomadischen Architektur“ des Hauses in Form eines schimmernden Aluminiumpavillons von Marc Fornes, der von bauchigen Korallenformen inspiriert war: Der Betrachter konnte darin und um ihn herumgehen Wenig überraschend einer der Instagram-Momente der Woche. Aber das Überraschendste von allem? Wenn Sie durch einen ruhigen Korridor gehen, finden Sie sich in den friedlichen Gärten des Anwesens wieder, wo eine faszinierende raumschiffähnliche silberne Form Sie einlädt, die neueste Zusammenarbeit des Hauses mit Marc Newson zu präsentieren: eine limitierte, anpassbare Truhe mit dem treffenden Titel „The Cabinet“. der Kuriositäten.

Von Christian Allaire

Von Tish Weinstock

Von Alexandra Macon

Fast genauso faszinierend wie die farbenfrohen totemistischen Formen des argentinischen Designers und Künstlers Cristián Mohaded – dessen Arbeiten in diesem Jahr das Herzstück von Loro Pianas Angebot bildeten – war die Gelegenheit, einen Blick in das globale Hauptquartier des stillen Luxuskonzerns zu werfen. Glücklicherweise diente das atemberaubende Atrium mit der Glasdecke, das letztes Jahr nach einer Umgestaltung durch den belgischen Meisterminimalisten Vincent van Duysen eröffnet wurde, als perfekte Kulisse für Mohadeds Arbeit. Die Stücke verdeutlichten sowohl Loro Pianas Status als Inbegriff für Luxusstoffe (die skulpturalen Stücke, die gestapelten Steintürmen ähneln, wurden aus Resten früherer Einrichtungskollektionen gefertigt, ihre verführerisch weichen und geschmeidigen Texturen erfordern praktisch, dass man sie ausstrecken und streicheln muss) als auch sowie das Talent der Marke, ruhige Momente mit kreativem Flair zu schaffen. Was Letzteres betrifft, war es sowohl die wohlüberlegte Wahl des Kooperationspartners – die Region Catamarca, in der Mohaded geboren wurde, ist auch die Heimat der kostbaren Vicuña-Wolle von Loro Piana – als auch der Einfluss der Natur, der sich durch die organischen und erdigen Formen der Kollektion zieht Farben. Mitten im Trubel der Stadt war es eine Oase der Ruhe.

Von Christian Allaire

Von Tish Weinstock

Von Alexandra Macon

Unter dem schlichten Titel „Loewe Chairs“ könnte man annehmen, dass Jonathan Andersons neuestes Handwerksprojekt – immer eines der mit Spannung erwarteten Angebote aus der Modewelt während der Mailänder Designwoche – ihn zu den Grundlagen zurückkehren lassen würde. Das Endprodukt erwies sich jedoch als alles andere als einfach: Ob mit geflochtenen Lederstreifen, Baststücken oder geschwungenen Schleifen aus Silberfolie zusammengebunden, Loewe präsentierte dieses Jahr in seinem Angebot den Designer in einer verspielten Art und Weise. Wenn Anderson etwas damit zu tun hat, bereitet sich der bescheidene walisische Stabstuhl möglicherweise auf einen unerwarteten Moment im Design-Rampenlicht vor.

Es ist nur natürlich, dass Tod's seine Plattform auf der Mailänder Designwoche nutzt, um alle an ihre zentrale Mission zu erinnern. Das heißt, dass alle ihre Produkte – von den Handtaschen aus herrlich geschmeidigem Kalbsleder bis zu den charakteristischen Gommino-Fahrerschuhen aus feinstem pfirsichfarbenem Wildleder – darauf abzielen, Italiens beispielloses handwerkliches Know-how zu bewahren und zu feiern. Deshalb hat sich das Modehaus mit dem Fotografen Tim Walker zusammengetan, um eine Reihe von Bildern zu schießen, die Models an einem Tag im Tod's-Atelier in einer Art Alice-im-Wunderland-artigem Riff festhalten. (Denken Sie daran, über einen Bindfadenknäuel zu springen, um einer übergroßen Schuhmacherzange zu entkommen, oder wie ein Surfbrett auf einer Lederpolierbürste zu reiten.) Die Bilder wurden in einer hangarähnlichen Ausstellungshalle im Wissenschaftsmuseum der Stadt inszeniert und an einem kolossalen Platz aufgehängt Der Maßstab ist so groß, dass Sie über jedes Detail nachdenken können – und auch den skurrilen Charme von Walkers Bühnenbild zu schätzen wissen, mit riesigen Scheren und Schuhmacherwerkzeugen, die als Hintergrund für zwei echte Tod's-Kunsthandwerker dienen, die kurz zuvor ein Paar Gomminos anfertigen Deine Augen.

Von Christian Allaire

Von Tish Weinstock

Von Alexandra Macon

In den letzten Jahren hat Dolce & Gabbana im Stillen daran gearbeitet, die Beute seines Erfolgs mit einer jüngeren Generation von Designern zu teilen, indem es aufstrebende Modemarken wie Matty Bovan und Miss Sohee mit finanzieller Unterstützung für die Durchführung von Shows unterstützte Mailänder Modewoche. Es stellte sich heraus, dass sie auch bei ihren Haushaltswaren einen ähnlichen Ansatz verfolgen: Seit dem Start mit einem auffälligen Debüt in Venedig vor zwei Jahren arbeitet das Team, das für die Haushaltswarenlinie Dolce & Gabbana Casa verantwortlich ist, hinter den Kulissen mit einer Handvoll ausgewählter Designer zusammen aus der ganzen Welt an Projekten, die ihre vielfältigen ästhetischen Empfindungen widerspiegeln und gleichzeitig die reiche Tradition der italienischen Handwerkskunst feiern, die der Marke insgesamt zugrunde liegt. Unter dem Titel „GenD“ feierte die von Federica Sala kuratierte Reihe von 10 Kunsthandwerkern diese Woche ihr öffentliches Debüt und präsentierte alles von Muranoglas über sizilianische Keramik bis hin zu Korbwaren, die außerhalb von Mailand hergestellt wurden. Das Highlight? Eine atemberaubende Installation von Antonio Aricò, die sich an einer Limonaia, einem Zitronengewächshaus, orientiert und alles von Urnen im Stil der klassischen Antike bis hin zu Besen zum Wegfegen der Blätter in einem faszinierenden Farbton von Chartreuse enthält.

Von Christian Allaire

Von Tish Weinstock

Von Alexandra Macon

Das Haus Dior arbeitete letztes Jahr erstmals mit dem legendären französischen Designer Philippe Starck zusammen, um den klassischen Medaillon-Stuhl von Louis XVI – ein Stil, der zum Symbol der Marke geworden ist – aus glattem, poliertem Aluminium neu zu interpretieren. (Die zarte Schönheit des Endergebnisses führte dazu, dass ihm der Titel „Miss Dior“-Sessel verliehen wurde.) Dieses Jahr ließen sie diese kreative Begegnung wieder aufleben, indem sie den Palazzo Citterio im Herzen des Brera-Viertels übernahmen, wo sie nicht nur einen Sessel enthüllten brandneues Design – natürlich mit dem Titel „Monsieur Dior“ nach dem großen Couturier selbst –, präsentierte es jedoch in einem theatralischeren Rahmen. Als die Zuschauer den abgedunkelten Ausstellungsraum betraten, wurde eine halbkreisförmige Wand, die mit einem LED-Bildschirm bedeckt war, mit bauplanartigen Umrissen der Kurven und Linien des Stuhls beleuchtet, bevor Dutzende der Stühle selbst an aufgehängten Schnüren in den Raum herabgelassen wurden und nach oben und unten flatterten unten wie ein Vogelschwarm. Der Sinn für Dramatik und Erhabenheit war pur bei Dior.

Ein Großteil der Philosophie von Ben Gorham bei Byredo, der Boutique-Parfümmarke, die sich schnell zu einem stillen Machtspieler in der Luxuswelt entwickelt hat, wurzelt in seinem angeborenen Verständnis für die Kraft von Düften, Erinnerungen hervorzurufen. So war es auch mit Bal d'Afrique, einem der frühesten Parfums, das Gorham entwickelte, insbesondere inspiriert durch die Tagebücher seines Vaters auf Reisen in Afrika. Da das 15-jährige Jubiläum des Dufts immer näher rückte, lud Gorham den Multimedia-Künstler Dozie Kanu ein, das erste Projekt der Marke für die Mailänder Designwoche zu kreieren, wobei er dem Künstler im Wesentlichen freie Hand ließ, alles zu machen, was er wollte – was wiederum Kanu auf eine Art Reise durch sein eigenes Parfüm führte Familiengeschichte. Der in Houston geborene Künstler ließ sich dabei auf verschiedene Weise von Bildern inspirieren, die aus ghanaischen Fotonegativen stammten, die von den Saman-Archiven gesammelt wurden, von senegalesischer Architektur und von Erkundungen seiner eigenen nigerianischen Abstammung. Das Ergebnis war ein großformatiges, ortsspezifisches Werk voller ungewöhnlicher Details Stehlampen, die aus Trommeln und Waschmaschinenteilen gefertigt sind, bis hin zu monumentalen Wänden aus bemaltem Korbgeflecht und Stahl, die mit einer Verzierung aus Glasbausteinen gekrönt sind. Das Endergebnis war genauso eindrucksvoll und ausdrucksstark wie der Duft selbst.

Von Christian Allaire

Von Tish Weinstock

Von Alexandra Macon

Was gibt es Schöneres als ein Badezimmer mit La DoubleJ-Tapete? Zehn Badezimmer mit La DoubleJ-Tapete. Nach der Einführung ihrer in Mailand ansässigen Marke im Jahr 2015 dauerte es nicht lange, bis sich JJ Martin mit Haushaltswaren beschäftigte und nur zwei Jahre später eine Reihe bedruckter Teller und Tischwäsche auf den Markt brachte. Und für die diesjährige Designwoche wollte Martin beweisen, dass der Mix-and-Match-Geist ihrer kühnen, maximalistischen Drucke sie vielseitiger macht, als man zunächst denkt. An verschiedenen Hotspots in der ganzen Stadt verteilt, von der Pasticceria Cucchi bis zum klassischen Mailänder Restaurant Giacomo, entdeckte Martins treue Anhängerschaft bei ihrer Schatzsuche ihre unverwechselbaren Muster, die in den Badezimmern ihrer Lieblingscafés, -restaurants und -bars in Mailand versteckt waren. Guten Appetit.

Im Jahr 2025 feiert das legendäre Londoner Kaufhaus Liberty sein 150-jähriges Bestehen – und dieser Meilenstein scheint das Team dort nachdenklich gestimmt zu haben; Genauer gesagt, mit dem Drang, auf entscheidende Momente ihrer glorreichen Geschichte zurückzublicken. Diese Geschichte wurde diese Woche in einer Ausstellung an zwei verschiedenen Orten, dem Museo del Novecento in der Nähe des Doms und dem Palazzo Morando in Brera, mit Schönheit und Sensibilität erkundet. Unter dem Titel „FuturLiberty“ markiert es einen seltenen Moment der Zusammenarbeit zwischen den Inneneinrichtungs- und Modestoffteams des Geschäfts, als sie eine neue Kollektion vorstellten, die in Zusammenarbeit mit dem 93-jährigen italienischen Modeschöpfer Federico Forquet produziert wurde. Ebenso bemerkenswert ist jedoch die Ausstellung selbst, die sich mit der Überschneidung zwischen der italienischen Futuristenbewegung und den Modernisierungsinstinkten von Bernard Nevill, dem Druckguru der Freiheit in den 1960er und 1970er Jahren, befasst – alles illustriert mit Hilfe einer atemberaubenden Auswahl an Museumsobjekten. würdige Kunstwerke, kuratiert von der Kunsthistorikerin Ester Coen. Mit seinen faszinierenden Einblicken in einen reichen Abschnitt der Designgeschichte des 20. Jahrhunderts – und obendrein vielen begehrenswerten neuen Stoffen – war es einer der unbestrittenen Höhepunkte der Woche. Möchten Sie mehr erfahren? Ein neues FuturLiberty-Bildband von Thames & Hudson bietet die Möglichkeit, genau das zu tun.

Von Christian Allaire

Von Tish Weinstock

Von Alexandra Macon

Wenn es um Modemarken geht, die in den Bereich Haushaltswaren vorstoßen, sind nur wenige sinnvoller als Etro, dessen charakteristische Paisley-Drucke und Bohème-Stile sofort eine Vorstellung davon hervorrufen, welche Art von Innenräumen ihre Kunden bewohnen könnten. (Es hilft natürlich, dass sie seit 1985 Heimtextilien herstellen, auch wenn die Familie hinter dem Label ihr in den letzten Jahren einen zusätzlichen Aufschwung gegeben hat.) Während der diesjährigen Mailänder Designwoche stellte Etro die erste Haushaltswarenkollektion unter vor unter der Schirmherrschaft von Marco De Vincenzo, der 2022 als Kreativdirektor zum Haus kam – und es ist klar, dass de Vicenzos zeitgenössischer Touch, der auf dem Laufsteg zu sehen war, sich genauso gut auf Haushaltswaren übertragen lässt. Genauer gesagt arbeitete er mit der in New York lebenden Künstlerin Amy Lincoln zusammen, die eine Reihe halluzinatorischer Landschaften malte, die auf ebenso farbenfrohen wie gemütlichen Jacquard-Kaschmirdecken nachgebildet wurden.

Angesichts der starken Betonung des Neuen bei der Milan Design Week wirkte Valentinos diesjähriges Projekt wie eine Art Gaumenreiniger. Die Marke eröffnete (im wahrsten Sinne des Wortes) ihren Laden bei Madame Pauline am Foro Buonaparte – einem Hotspot für alle, die auf der Suche nach Mailänder Mode von gestern sind – und präsentierte dort die neueste Version ihres laufenden Valentino Vintage-Projekts, das erstmals im Jahr 2021 gestartet wurde. Die zweite Phase startete diese Woche auch in einigen anderen Städten, darunter London, New York und Tokio, und bietet Besuchern die Möglichkeit, gebrauchte Valentino-Kleidungsstücke mitzubringen und diese gegen alte und neue Stücke einzutauschen, die für jedes Geschäft kuratiert wurden. Nachdem sie zahlreiche Schritte zum Besuch von Möbelausstellungsräumen in der ganzen Stadt zurückgelegt hatten, gab es schließlich viele Salone-Besucher, die eine verantwortungsvolle Einkaufstherapie brauchten.